到底是誰壞了北京小吃的名聲?

冷眼撰寫2017-03-19 19:29:14

說起北京小吃來,人們首先就會想到一個東東:豆汁。對,大約就是它,壞了北京小吃的名聲。

對于外地人而言, 如果說王致和臭豆腐還能勉強忍受的話, 那么豆汁兒猶如紫禁城那道難以跨越的厚城牆,令人望而生畏。豆汁兒的起源時間已不可考,少說也有几百年,据說早在遼宋時就已經是民間大眾化食品。它和西方可口可樂的发現有異曲同工之處,都是純屬偶然:相傳当年一個做綠豆粉條的伙計,有天磨完了綠豆剩下的汁液沒來得及倒掉,隔天餿了舍不得扔,于是嘗了嘗,從此一道經典北京小吃橫空出世。


豆汁是一道營養丰富的北京小吃(圖源:新華社)
 

而老北京的豆汁兒情懷,大約源于以下几個原因。

首先,豆汁别看很多人覺得難喝,但說起來也算家世顯赫,历史悠久,不僅堪稱祖上三代都是老北京人的身份象征,而且還有著一抹貴族格調。

比如乾隆爺的后代,愛新覺羅·恒蘭在《豆汁與御膳房》中就曾提到過自己小時候的經历:民國十六年(1927年),他隨父親毓盈進宮,偶然翻到了乾隆十八年十月发給內務府的一道諭貼,"近日京師新興豆汁一物,已派伊立布(乾隆朝之大臣)檢察,是否清潔可飲。"這道諭帖說明豆汁兒從乾隆朝開始就已經問世,而且乾隆爺喝豆汁兒,這大抵也是豆汁兒從市井街邊翻進紫禁城的原因,据說西太后老佛爺也很喜歡這一口。

因此,在過去, 對北京人而言,豆汁兒不僅僅是"窮人樂",就連王府的格格貝勒們,也會派下人買回家重新加熱后喝,屬于跨越階層不拘貧富的美食。

而豆汁如此厚重的历史,無疑令很多北京人平添了莊嚴的使命感。事實上,当下很多北京年輕人也不怎么喜歡喝豆汁,但卻有過如下經历:"身為一個北京人,在大勢所趨之下,我不喝豆汁兒誰喝豆汁兒!"

比如一位網友分享過他北京朋友的經历:"一日,他的兩個外地妹子來找他玩,說想嘗嘗豆汁兒,于是帶她們去了北京城最好的豆汁兒店。

眼見三碗豆汁兒擺在了面前,我這哥們正躊躇自己也喝不慣這玩意兒時,只見一個妹子端起碗一口干了;另一個妹子眨著大眼睛看了看他,叫了聲"歐巴",順勢把自己這碗推給了他,求代喝。

此時此刻,他,一個北京人,不喝被人瞧不起,喝了喉嚨受不了,左思右想,表面依然談笑風生,說起這几日自己偶感風寒鼻子不舒服,于是一掐鼻一仰頭連喝了這兩大碗,從此以后他就能喝豆汁兒了。"

此外,北京人愛喝豆汁兒還由于身體的需要,一篇文章中這樣解釋:"在過去,因乳糖不耐受,中國人的傳統飲食普遍缺乏奶制品,但乳酸又是人體特别需要的一种營養,它可以提高肌肉活力、抗疲勞,還可以殺菌、助消化,而乳酸可以通過发酵获得,對于窮人來說,不啻是廉價的補品。"

"與一般发酵食品不同,豆汁的原材料是綠豆,綠豆蛋白質含量高,但不宜人體吸收,而經发酵后,人體的吸收率將大大增加,常飲豆汁可以補充氨基酸,亦算是額外的好處。"

而且,"豆汁兒里面富含蛋白質、維生素C、粗纤維和糖分,夏日解暑,冬日驅寒,四季皆宜。舊時北京人把它浸在冰里解暑,咽喉腫脹一碗就能消除。"

而豆汁兒的喝法也確實是有講究的。梁實秋先生在《雅舍談吃》里,提到喝豆汁兒必须配上一碟豆汁兒挑子上的咸菜,尽管家里有上好的醬菜,"不管用,非那個廉價的大醃蘿卜絲拌的咸菜才夠味"。 "豆汁兒之妙,一在酸,酸中帶餿腐的怪味。二在燙,只能吸溜吸溜的喝,不能大口猛灌"

除了咸菜,北京人喝豆汁兒還要搭配焦圈兒。說起焦圈兒的历史,比豆汁還要古老的多,早在李時珍的《本草綱目·谷部》中就有記載:"入少鹽,牽索扭撚成環釧之形,油煎食之。"它還出現在苏東坡的詩中:"纤手搓成玉數尋,碧油煎出嫩黃深,夜來春睡無輕重,壓褊佳人纏臂金。"据北京人說,澱粉的甜味可以中和豆汁兒中的酸味。

有了以上几個原因,雖然豆汁的味道令人退避三舍,卻依然得到了老北京的喜愛,乃至人們漸漸地適應了其獨特的口味。

但是,也不妨礙它作為北京小吃的代表,壞了北京小吃的名聲。

(冷眼 撰寫)

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